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Agricoltura moderna
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Se vuoi fare il vino, uvetta secca, mangiare uva fresca o bere succo d'uva, inizierai col coltivare l'uva.
Sicuro, puoi comprare l'uva da tavola al mercato, ma se hai abbastanza spazio, perché non dovresti semplicemente avere piante in grado di fornire frutti dolci per decenni? Molti vitigni produrranno viti con una vita media di 50-100 anni.
Con quello in mente, esaminiamo il modo giusto per iniziare a piantare questi fornitori di frutta di lunga durata. Parleremo di alcune varietà specifiche, e discutere le condizioni ottimali di crescita.
Anche tu puoi avviare le tue vigne per futuri sforzi di vinificazione o semplicemente per deliziosi frutti da sgranocchiare. Iniziamo ora!
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Esistono centinaia di varietà di uva commestibile nel mondo. Infatti, c'è una fantastica lista di uve da UC Davis che attualmente ha 594 varietà con 2345 diverse cultivar individuali - e questo è solo il tipo commestibile più coltivato!
Globale, ci sono 79 specie di uva nella famiglia Vitis, e non tutti forniscono frutta commestibile per l'uomo.
Ma non c'è modo di coprire ogni varietà in un articolo, quindi spieghiamo alcune diverse categorie in cui rientrano le uve.
Esistono tre tipi fondamentali di uva:americana, Europeo, e ibridi.
L'uva americana ha origine negli Stati Uniti. Esistono diverse specie di uve americane che variano in base al loro ambiente preferito, alcuni sono molto più resistenti al freddo di altri.
Una delle uve americane più note è la Concord, che è una cultivar di Vitis labrusca (uva volpe). Sono disponibili anche molte altre cultivar o ibridi di Vitis labrusca.
Altre specie di uva americana includono Vitis riparia (uva di riva del fiume o uva del gelo), Vitis aestivalis (uva estiva o uva piccione), Vitis californica (Uva selvatica della California), e Vitis rotundifolia (uva moscata).
Le uve europee hanno le loro origini nel Mediterraneo, Europa, e dell'Asia.
Di questi, Vitis vinifera (uva europea) è la più coltivata. La maggior parte delle uve da vino del mondo sono di questa specie o sono ibridi che utilizzano come base la Vitis vinifera.
Le uve ibride tipicamente uniscono uve europee e americane per produrre cultivar con qualità particolari, come un'uva da vino europea che può tollerare climi più caldi o è resistente alla siccità. Questi sono anche sviluppati con resistenza a determinate malattie o parassiti.
Oltre agli ibridi, è diventata una pratica abbastanza comune utilizzare un portainnesto di una varietà con sopra innesti di viti di un'altra varietà. Ciò è particolarmente utile se le radici di una specie sono soggette a danni da parassiti specifici. Verrà selezionato un portainnesto diverso per proteggere le viti.
Sebbene l'utilizzo di portainnesti diversi dall'uva fruttifera non lo renda un ibrido, richiede competenze specialistiche che spesso si riscontrano tra i produttori di uva ibrida o nel settore vivaistico. Questi possono anche essere personalizzati in base alla combinazione specifica di radice e vite preferita.
Mentre tutte le uve possono essere suddivise in punti di origine, sono spesso separati non per posizione, ma per uso.
Quando si coltiva l'uva, è una buona idea selezionare la tua varietà in base a cosa prevedi di utilizzare il frutto. Varietà diverse hanno usi diversi, e mentre alcuni possono essere buoni candidati crossover, non tutti lo sono!
Esempi:Barbera, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Gewurztraminer, Grenache, Malbec, Merlot, Mourvedre, Piccola Syrah, Pinot Grigio (alias Pinot Grigio), primitivo, Riesling, Sangiovese, Tempranillo, Viognier, Zinfandel
Esistono centinaia di variazioni sull'uva da vino adatte a tutte le parti del mondo. Infatti, i nomi più comuni per le uve da vino coincidono con i vini che le utilizzano. Cabernet Sauvignon, merlot, piccolo syrah, moscato… questi sono tutti i tipi di uva da vino con sapori distintivi.
Ce ne sono altre centinaia, ma quelli che ho elencato costituiscono alcune delle varietà di vino più popolari. Tieni presente che questo non è affatto un elenco completo!
Esempi:autunno senza semi, Monukka nero, Catawba, Fiamma senza semi, Moscato d'oro, Niagara, Perlette, Globo rosso, rubino senza semi, Tokay
Queste sono uve dolci e succose che tutti noi amiamo mangiare! L'uva da tavola è pronta per essere consumata direttamente dalla vite. Più dolce di molte varietà di uva da vino, questi sono snack o toppers per insalata, fornendo una notevole spinta di potassio che molti altri frutti non possono offrire.
Molte uve da tavola sono state coltivate fino a diventare apirene nel tempo, in quanto sono più facili da mangiare quando mancano i semi legnosi e duri.
Esempi: senza semi di Thompson, festa, Ribes di Zante, DOVine, Moscato d'Alessandria, Sultanina, Monukka, Perlette, Moscato Diamante, Interlaken
E l'uva di stoccaggio? Bene, l'uva secca diventa uva passa, e questo popolare ingrediente culinario è utilizzato in tutto, dai pasti ai dolci, o mangiati da soli. Un certo numero di varietà sono particolarmente adatte a questo scopo poiché essiccano molto bene sulla pianta.
La scelta di un'uva passita richiede la scelta di una varietà che abbia un'altissima concentrazione di zuccheri della frutta, poiché ciò contribuirà a preservare l'uva futura per mesi o un anno dopo l'essiccazione.
Esempi:spagnolo nero, Campanula, Concordia, Fredonia, Ive, Lomanto, Niabell, il rosso di Roger, rubino, cintura solare
Se stai cercando qualcosa che può essere conservato come un succo o una conserva, ci sono cultivar anche per quello. Mentre ci sono molte varietà che si prestano a questi scopi (anche l'uva da vino può fare deliziose gelatine con un pizzico di sapore simile al vino), queste sono scelte notevoli.
Esempi:senza semi di Thompson, Concordia, nero spagnolo, Moscato d'Alessandria, Tempranillo, Fiamma senza semi
Ci sono dell'uva, come Seedless di Thompson, che vengono utilizzati per fare il succo concentrato, succo fresco, uva passa, uva da tavola, e anche il vino. Ci sono circa nove diverse cultivar di Thompson ora! È estremamente popolare, soprattutto per le vendite al dettaglio.
I concordi sono usati per il succo, ma anche per marmellate, gelatine, vino, e nell'uva in scatola come quella della macedonia. Lo spagnolo nero può essere trasformato in vini, succhi, o consumato fresco. E ci sono anche molte altre uve incrociate, tra cui un certo numero di uve da vino popolari come il Tempranillo.
Se sei un dilettante della coltivazione dell'uva, è probabile che vorrai optare per un'uva che ha un'ampia varietà di usi come il senza semi di Thompson o il Concords. La fiamma senza semi è un'altra scelta popolare di uva e uvetta per i principianti.
Esaminiamo alcune delle prime fasi della coltivazione della vite. Questo processo richiede molta preparazione in anticipo, quindi potresti voler iniziare a pianificare e prepararti nei mesi autunnali per la semina primaverile!
La pianificazione dell'uva è un processo a lungo termine, ma il tempo effettivo per piantare l'uva esistente a radice nuda o in vaso sarebbe nei primi mesi primaverili.
Dovrai scegliere un giorno il prima possibile dopo che il rischio di gelo è terminato. Idealmente, il tuo sito sarà già preparato in anticipo in modo che tu possa semplicemente mettere le uve nel terreno e farle andare.
Se vuoi partire dal seme, questo processo inizia molto prima. Devi stratificare i tuoi semi per farli germogliare. Per fare questo, disporre i semi da piantare in un letto di muschio di torba umido, tovaglioli di carta umidi, o sabbia inumidita e riporli in frigorifero per 3 mesi.
Dopo aver attraversato 3 mesi di temperature di 35-40 gradi, puoi piantare i tuoi semi in piccoli vasi. Mantenere una temperatura del suolo di 70 gradi per indurre la germinazione, e mantenere il terreno leggermente inumidito.
La germinazione può richiedere tra 2-8 settimane, e una volta che le tue piante raggiungono i 3 pollici di altezza, trapiantarli in un vaso di almeno 4 pollici. Tenerli in serra fino a quando non sono alti un piede, quindi indurirli per il trapianto all'aperto.
Tutto sommato, dovrai iniziare a stratificare il tuo seme d'uva nei mesi autunnali, piantarli in inverno, e farli indurire il prima possibile in primavera. Quindi preparati con largo anticipo per le tue future viti!
Come il tuo le viti possono vivere da cinquanta a cento anni , dovrai scegliere un luogo in cui possono rimanere a tempo indeterminato. Queste sono piante in pieno sole, quindi selezionare la posizione giusta è imperativo.
Gli abitanti dell'emisfero settentrionale come me dovrebbero mirare a una posizione esposta a sud dove avranno un sole costante tutto l'anno. Per gli abitanti dell'emisfero australe, optare per le posizioni esposte a nord.
La tua posizione deve essere preparata con un supporto con largo anticipo. Puoi usare un traliccio, un pergolato, o un numero qualsiasi di altri tipi di struttura di supporto, ma deve essere lì quando pianti la tua vite.
A seconda della varietà, avrai bisogno di un minimo di 6 piedi di spazio tra le piante. Alcune varietà richiedono ancora di più. Ciò consente un ampio spazio per la diffusione delle radici profonde.
Optando per la coltivazione in container? Se è così, il tuo contenitore deve essere almeno un contenitore da 15 galloni. Evitare contenitori di colore scuro che si surriscaldano alla luce diretta del sole, o se devi usare quelli, assicurarsi che il contenitore stesso rimanga ombreggiato. Questi richiederanno ancora una struttura di supporto.
I tipi nani sono i migliori per la coltivazione in contenitori, ma anche loro richiedono una qualche forma di traliccio per arrampicarsi, quindi pianifica in anticipo e assicurati che i tuoi supporti siano estremamente robusti. Le viti cresceranno letteralmente intorno a loro, che rende il supporto difficile da sostituire.
Personalmente consiglio di optare per pali di metallo con fili di metallo pesante per formare il tuo traliccio, ma ci sono molti altri metodi là fuori. Ricorda solo che deve durare quanto le tue viti!
L'uva a radice nuda deve essere messa a bagno in acqua per almeno 2 ore prima della semina. L'uva in vaso deve essere annaffiata bene il giorno prima per ridurre lo shock da trapianto.
Inizia scavando una buca larga almeno un piede e profonda. Aggiungi quattro pollici di buon terriccio sul fondo della buca, quindi esamina le radici della tua pianta. Tagliare quelli che sono rotti o danneggiati.
Metti la tua vite nel terreno leggermente più profondo di quanto non fosse nel vivaio, quindi riempire 6 pollici di terreno nel foro. Tamponalo con fermezza, quindi aggiungi il terreno rimanente per riempire il buco senza schiacciarlo.
Una volta che la tua vite è nel terreno, potare la parte superiore a poche gemme (2-3 ottimali, ma di più se è più vecchio) e innaffiarlo accuratamente.
C'è un ciclo di crescita molto distinto che l'uva attraversa ogni anno. Ripercorriamo in forma limitata le varie fasi di crescita per darvi un'indicazione di cosa aspettarvi annualmente dalle vostre viti.
All'inizio della primavera, quando la vite esce dalla dormienza, inizia con il “sanguinamento” delle viti che venivano potate durante i mesi invernali. Mentre il terreno si riscalda, l'acqua colerà dai punti in cui è stata tagliata la canna. Una vite può "sanguinare" fino a quasi un gallone e mezzo d'acqua.
Una volta che il "sanguinamento" cessa, la pianta si concentrerà su nuove gemme. Le piccole posizioni delle gemme che si sono sviluppate prima della dormienza inizieranno a gonfiarsi e lentamente formeranno nuovi germogli. Può volerci fino a un mese prima che questi nuovi germogli formino le foglie e inizino a crescere seriamente.
Quando i germogli iniziano a crescere rapidamente, possono crescere fino a un pollice di lunghezza al giorno, e la pianta comincerà rapidamente a formare nuove foglie lungo la sua vite. Se c'è ancora pericolo di gelate durante il germogliamento, questi giovani germogli e germogli sono a rischio e dovrebbero essere protetti dal freddo.
Una volta che la temperatura è costantemente compresa tra 59-68 gradi (di solito 40-80 giorni dopo la rottura del germoglio), avverrà la fioritura. Inizialmente, questo apparirà come una crescita simile a un pulsante sulle punte di nuovi germogli. Nel giro di poche settimane, questi primi grappoli si svilupperanno in grappoli di fiori più grandi.
Durante la fase di fioritura è quando avviene l'impollinazione. Mentre la maggior parte delle viti coltivate commercialmente sono autoimpollinanti, quelli selvatici non lo sono e richiedono insetti per impollinare i fiori. Inoltre, questa fase è quando avviene la fecondazione e l'allegagione, formando piccoli punti che diventeranno seme.
Le forti piogge o il vento durante questo periodo possono diventare un problema, poiché la fecondazione è ciò che provoca la formazione di frutti in futuro e la pioggia o il vento possono impedire la fecondazione. Inoltre, bassa umidità, alte temperature, o condizioni di siccità possono causare una riduzione della fertilizzazione.
Anche in questa fase iniziano a formarsi i giovani germogli che diventeranno la nuova crescita dell'anno successivo. Saranno sottili e piccoli all'inizio, poco più di una protuberanza all'articolazione dei germogli precedenti.
Quando la fioritura svanisce, l'allegagione inizia quasi subito. I fiori fertilizzati inizieranno a formare minuscole bacche verdi in cui i semi alla fine si svilupperanno completamente. È durante questa fase che si può stimare la resa futura del raccolto.
Diverse specie di viti avranno una concimazione media diversa, ma in genere tra il 30-60% dei fiori verrà fertilizzato. Maggiore è il numero di fiori che sono stati fecondati durante la fase di fioritura, più frutti alla fine le tue viti forniranno.
I fiori che non sono stati impollinati e fertilizzati durante la fase di fioritura si seccano e cadono durante l'allegagione.
Come si conclude l'allegagione, l'eventuale frutto sarà verde e duro al tatto. Non è commestibile a questo punto perché è acerbo.
Veraizon è la fase in cui i giovani acini d'uva iniziano a maturare. Inizialmente, l'uva si gonfierà fino a circa la metà della sua dimensione futura. I colori delle uve inizieranno a cambiare a seconda della varietà, prendendo il rosso, Nero, o sfumature giallo-verdi che associamo alla frutta matura.
Questi giovani frutti continueranno a gonfiarsi dopo i cambiamenti di colore, ed entro 6-8 giorni dall'inizio della veraizon su un particolare grappolo d'uva comincerà a crescere a dismisura. Il frutto comincia ad ammorbidirsi, e le viti iniziano a perdere il loro colore verde e iniziano a diventare marroni e legnose.
Non tutti i frutti entreranno nella veraizon contemporaneamente. Infatti, il frutto più esposto alla luce solare diretta di solito entra per primo nella veraizon. I frutti che sono stati ombreggiati tendono a un periodo di veraizon successivo. Questo potrebbe prolungare il raccolto.
La misurazione della maturazione dipende in realtà dalla varietà e da fattori esterni come malattie, ma la raccolta avviene generalmente alla fine della veraizon quando gli acini sono alla loro dimensione ottimale e quando gli zuccheri all'interno del frutto si sono concentrati.
La maturazione è altamente soggettiva a seconda dello scopo previsto del frutto. Per i viticoltori, potrebbe essere un certo livello di tannini che desiderano per i vini futuri. Per frutta da tavola o uvetta, è quando il sapore è al suo apice, rendendo il frutto dolce e delizioso.
Dopo la raccolta, le viti non tagliate continueranno a diventare più dure e più legnose. Le foglie continuano il loro processo di fotosintesi, ma la pianta ora immagazzina carboidrati nelle radici della pianta per sostenerla durante la dormienza invernale.
Col tempo, le foglie cominceranno a ingiallire e brunire, e alla fine cadranno del tutto, lasciando scoperte le canne durante i mesi invernali. Questo lascia anche le gemme che si sono formate esposte agli elementi, ma avrebbero dovuto rosolare e diventare solidi per la dormienza.
Mentre cadono le ultime foglie, la pianta entra nella sua fase dormiente per i mesi più freddi dell'anno. Rimarrà inerte e senza segni esteriori di vita fino alla primavera quando ricomincera' il germogliamento.
Mentre un po' di finezza è richiesta quando si coltiva l'uva, ci sono alcune semplici basi che ti porteranno frutta di qualità per la tua tavola. Da qui, esploreremo le basi rudimentali, insieme ad alcuni suggerimenti per portare la tua frutta al livello successivo.
Come minimo, dovrai assicurarti che le tue uve ricevano dalle sei alle otto ore di pieno sole al giorno. Troppa poca luce porterà a una serie di problemi, compresa l'oidio, minore produzione di frutta, e una qualità inferiore dei frutti.
Potrebbe essere impossibile per noi controllare il tempo, ma una volta che inizia il germogliamento, è importante garantire che le piante abbiano le migliori condizioni che possiamo fornire loro. Posizionarli in un luogo in cui avranno il sole continuo è la soluzione migliore.
L'uva può crescere ovunque ci siano inverni freddi ed estati calde. Però, sembrano fare meglio nelle zone dove fa fresco ma non estremamente freddo, che è uno dei motivi per cui la Napa Valley in California è nota per le sue vendemmie.
Globale, le migliori condizioni di crescita sembrano essere tra le zone 6-8 negli Stati Uniti, o climi comparabili altrove. Richiederanno temperature superiori a 50 gradi per circa 150-170 giorni all'anno per formare una nuova crescita e sviluppare i frutti.
Inoltre, a qualcosa di meno di 50 gradi, i sistemi metabolici della vite inizieranno a spegnersi per prepararsi alla dormienza. Alla pianta, sembra che l'inverno si stia avvicinando e comincia a prepararsi per la sua fase dormiente.
Anche le temperature invernali sono importanti. Temperature più fresche pari o inferiori a 50 gradi per 2-3 mesi all'anno sono importanti. 40 gradi è la gamma ottimale.
Alcune varietà di uva sono più resistenti al freddo di altre. Ci sono molte varietà che sono abituate agli inverni nevosi, infatti. Alcune specie di uve americane sono resistenti al freddo fino a -20, e un numero di ibridi va bene fino a -15. Le uve europee spesso vanno bene fino a 5 gradi di temperatura.
Determinare la giusta quantità di acqua per la coltivazione dell'uva può essere complicato. Il tuo terreno dovrebbe essere umido, ma non inzuppato, poiché l'uva può sviluppare rapidamente malattie se è troppo bagnata.
Mentre l'uva è un po' tollerante alla siccità, in genere producono meno frutti quando sono in condizioni di stress idrico. Garantire che abbiano la giusta quantità di acqua è importante se si desidera una buona produzione di frutta.
La maggior parte dei coltivatori commerciali opta per i sistemi di irrigazione a goccia per innaffiare direttamente la massa radicale alla base della pianta. Anche la pacciamatura intorno alle piante per mantenere l'umidità può aiutare, soprattutto durante il caldo dei mesi estivi. Il pacciame riduce anche lo sviluppo delle infestanti.
Nel primo anno, una buona regola è quella di annaffiare almeno una volta alla settimana fino a quando il terreno non è umido a 6 "-10" di profondità attorno alle radici della pianta. Negli anni successivi, innaffia una volta alla settimana fino a quando non è umido a 12 "sotto la superficie del terreno. Fornire acqua aggiuntiva se il clima è particolarmente caldo.
Si consiglia inoltre l'irrigazione a goccia per mantenere l'acqua lontana dalle foglie, poiché l'eccesso di umidità sulle foglie favorisce le malattie fungine. Se devi annaffiare a mano, cerca di evitare di spruzzare le foglie, e acqua la mattina presto per consentire all'umidità in eccesso di evaporare al sole.
Può essere utile testare il terreno con una sonda per verificare l'umidità. Però, puoi anche controllarlo letteralmente a mano.
Usa una cazzuola e tira indietro il terreno finché non riesci a ottenere un paio di centimetri sotto la superficie del terreno. Raccogli una manciata di terra e schiacciala in una palla. Se il terreno si attacca e la tua mano si sente fresca al tatto, le tue viti ricevono abbastanza acqua.
Se il terreno non si attacca e si sbriciola, e non stai sperimentando l'effetto del raffreddamento evaporativo dell'umidità sulla pelle, innaffia le tue vigne.
L'uva richiede un terreno ben drenato. Il terreno deve contenere abbastanza umidità (vedi la sezione "irrigazione" sopra) per mantenere felici le viti, ma troppa acqua e avrai problemi.
Però, le viti tollerano un gran numero di tipi di terreno. Suoli ricchi di calcare o argillosi, i terreni sabbiosi o limosi possono cambiare il sapore del tuo eventuale frutto. Questo è in realtà desiderabile tra molti produttori di vino, in quanto possono raggiungere determinati sapori solo con il loro terreno.
Lo stesso vale per i coltivatori domestici, però. Il tuo terreno produrrà uve che hanno un sapore diverso da quelle coltivate in altre condizioni del terreno, e il tuo eventuale frutto potrebbe non essere identico all'uva di nessun altro!
I terreni più poveri produrranno uve più piccole. Per i viticoltori, questo è in realtà preferito in quanto gli acini più piccoli hanno un rapporto buccia/succo maggiore, e la pelle fornisce sapore. Per l'uva da tavola, vorrai un terreno più ricco per fornire un sacco di nutrimento alle viti.
Consiglio vivamente che se si hanno terreni argillosi, lavori un sacco di compost nel tuo terreno prima di piantare. Usa almeno 2 "di compost fino a 10 piedi dove crescerà la pianta, e lavoralo fino ad almeno un piede verso il basso. Questo aiuta il drenaggio del terreno e aggiunge sostanze nutritive.
I requisiti di pH per l'uva variano da varietà a varietà e possono anche essere influenzati dalle condizioni locali. Una buona linea di base è puntare a 5,5-6,0 per le specie autoctone selvatiche o locali, 6.0-6.5 per ibridi, e 6.5-7.0 per le varietà Vitis vinifera. Però, ricontrolla le esigenze della tua cultivar.
Per i coltivatori di contenitori, puoi optare per un mix di terriccio leggero. Se desideri fondere il terreno locale in esso, con tutti i mezzi andare per esso. Assicurati solo che drena facilmente l'umidità in eccesso per evitare che le radici inzuppate.
A meno che tu non abbia un terreno cattivo, non dovresti aver bisogno di fertilizzare nel primo anno. Eventuali modifiche apportate prima della semina, più la qualità naturale del suolo stesso, dovrebbe bastare.
Nel secondo e nei successivi anni, top-dress alla base della tua pianta con compost o letame invecchiato. Puoi anche scegliere di concimare leggermente con un fertilizzante 10-10-10 fino a due volte durante la stagione di crescita, ma le uve in genere non amano essere fertilizzate pesantemente.
Personalmente trovo che la medicazione primaverile con uno spesso strato di compost o letame invecchiato sia la scelta migliore. Molti vigneti sembrano essere d'accordo con questo, come uno dei fertilizzanti più popolari per la viticoltura è una miscela di letame invecchiato e vermicompost.
Come regola generale, eventuali potature pesanti dovrebbero essere fatte alla fine dell'inverno o all'inizio della primavera mentre la vite è ancora dormiente per evitare danni. Potrebbe essere necessaria una potatura leggera aggiuntiva, ma solo in determinate circostanze. Utilizzare sempre strumenti sterilizzati.
La maggior parte della potatura verrà eseguita con un buon paio di forbici da potatura, ma il legno più pesante potrebbe richiedere troncarami o una sega ad arco o una sega da potatura.
I primi anni di potatura e allevamento sono i più complessi. Una volta che le tue viti hanno cinque anni o più, è necessaria una potatura di mantenimento, ma è necessaria meno formazione. Ecco una buona panoramica di un regime di potatura e addestramento a cordone (a forma di T) molto semplice.
Primo anno: L'obiettivo di quest'anno è quello di sviluppare e rafforzare il sistema di root. Rimuovi tutti i fiori che si sviluppano sul tronco per mantenere la pianta concentrata sullo sviluppo delle radici. Pota tutte le viti tranne quelle che desideri diventare una futura crescita dura.
È meglio selezionare 1-3 delle viti più vigorose da mantenere. Per questo primo anno, l'obiettivo è quello di concentrarsi sul tronco e favorire lo sviluppo delle radici profonde, così mentre vuoi mantenere quelle viti vigorose, non preoccuparti per la formazione ancora.
Secondo anno: Quest'anno, vuoi ancora che le tue radici si sviluppino ulteriormente in modo che raggiungano in profondità sotto la superficie del suolo. Togli i fiori, e potare eventuali gemme o germogli che appaiono sotto le viti che hai tenuto l'anno precedente.
Fissa liberamente le vecchie viti dell'anno scorso al tuo traliccio nella configurazione che desideri quando raggiungono la giusta altezza. Questi ora diventano “cordoni”, o un prolungamento orizzontale del tronco, e diventerà un appuntamento fisso. Elimina i germogli in eccesso che si formano dal tronco.
Mentre quest'anno vorrai mantenere alcuni germogli di crescita fresca sui cordoni per diventare legno da frutto di un anno per il prossimo anno, vuoi anche essere sicuro che ci sia un sacco di flusso d'aria per prevenire problemi fungini. Elimina l'eccesso per consentire un buon flusso d'aria e la penetrazione della luce solare.
Terzo anno: Lascia che alcuni fiori si sviluppino e progrediscano durante la fioritura e l'allegagione sul legno fruttifero che si è sviluppato nell'anno 2. Continua a potare eventuali gemme o germogli che crescono sotto i cordoni o lungo il tronco. Consentire alle nuove viti di crescere dai cordoni.
Durante la potatura invernale di quest'anno, eliminare dai cordoni eventuali legni fruttiferi del secondo anno, mantenendo solo il legno del terzo anno. Lascia due nodi con gemme sul legno più vecchio in modo che possa sviluppare una nuova crescita in futuro.
Quarto anno: Quest'anno, puoi permettere a tutti i fiori di svilupparsi se lo desideri. Il sistema di root dovrebbe ora essere ben consolidato e profondo. Continua a potare gemme o germogli che si formano lungo il tronco o sotto i cordoni.
Da quest'anno in avanti, poterai le canne dell'anno precedente mentre la pianta è dormiente (mantenendo i nodi di rinnovamento) e manterrai le canne più giovani per produrre frutti a partire dalla primavera.
Questo compromesso annuale (rimuovendo le canne più vecchie e lasciando indietro le canne più giovani) ti assicura di avere sempre un legno da frutto di un anno per la fruttificazione dell'anno successivo, ma manterrà un ampio flusso d'aria per prevenire le malattie.
Mentre ho brevemente spiegato come piantare l'uva dai semi nella sezione "crescita dell'uva" sopra, esistono due forme fondamentali di propagazione:da seme o da talea dormiente.
I nuovi germogli verdi non sono adatti alle migliori talee. Vuoi una crescita di un anno per questo processo, e vuoi propagarti dopo che le viti sono assopite, di solito nel tardo autunno una volta che la pianta ha perso le foglie.
Seleziona una canna di un anno che abbia circa il diametro di una matita e una lunghezza di circa sei piedi. Lasciando un nodo sulla pianta, tagliare la canna con un paio di forbici da potatura. Da quel punto di taglio, contare quattro gemme in su, tra 12-18 "di lunghezza, e fai un altro taglio.
Immergere l'estremità inferiore nell'ormone radicante (assicurandosi di non aver perso traccia di quale sia il fondo!), e piantare nel terreno con tre gemme sotterranee. Assicurati che il quarto all'estremità superiore sia sopra la superficie del terreno.
Nei successivi mesi invernali, questo taglio di canna di un anno callerà sulla sua superficie di taglio esposta e svilupperà alcune piccole radici. Non tutte le talee sopravviveranno all'inverno, quindi assicurati di prepararne più del necessario.
In primavera, quelli che sono sopravvissuti cominceranno a sviluppare una nuova crescita. Se li hai piantati in un vaso profondo, puoi trapiantarli a questo punto. Quelli piantati direttamente nel terreno dovrebbero essere trattati come nuove viti.
Le viti fallite che non producono nuova crescita entro la fine della primavera possono essere smaltite.
Transplanting is identical to planting a bare-root grapevine. Remove it from its pot, checking the roots to make sure they’re intact and in good shape. If it’s rootbound, loosen the roots somewhat so that they can spread naturally.
Plant in well-draining, pre-prepared soil slightly deeper than it was originally planted (about 1/4″ to 1/2″ deeper). Backfill some of the dirt and pack it down firmly, then fill the rest of the hole with loose soil without heavy packing. Water it in well.
If you’re transplanting an older grape vine that’s attached to a trellis, this can be a very complicated process if not impossible. I recommend trying to avoid transplanting older vines whenever possible by starting them in a 15″ or larger pot so you don’t have to transplant them again.
The harvest is when the skill of the grower really comes into full play. Determining when your grapes are ready to be harvested is complex, and there are different ways to harvest for different future uses. Let’s go over the basics here so you have an indication of how to begin!
If you’re planning on making raisins from your grapes, skip ahead to the “making raisins” segment below. But for all other uses, the harvesting process is similar.
As grapes come out of veraizon, their sugars will have developed somewhat. But deciding when the perfect time to harvest will be is highly subjective, and it’s a very short window. You want to harvest when the flavor is best, the grapes are full of juice, and the sugars are high.
Picking that time boils down to a few specific attributes, anche se, and only you can decide which of these is of primary importance to you.
Taste: Every variety of grapes has a specific taste. It’s really good if you know what your specific grapes are supposed to taste like, but the goal here is to harvest when they are at their sweetest and before they begin to lose their plump juiciness. Pick from a few clusters and taste them!
Plumpness: Take time to feel the grapes with your hands. They should feel as though they’re full of juice, but not hard (which would be before the end of veraizon) or starting to wrinkle (which is after their peak).
Visual Test: Your grapes should be uniform in color on each bunch rather than a mixture of colors. If the colors are mixed, that bunch is still undergoing veraizon and should not be harvested yet. Però, color isn’t everything. It can take 1-3 weeks for sugars to form post-veraizon!
Another visual test is to examine the seeds inside the grape and check their color. The seeds should be uniformly brown, not tan or white.
Watch The Wildlife: If the birds are starting to greedily consume your grapes, it’s a sign of two things. One of those things is that you need to put bird netting up before they eat your entire harvest. The other is that your grapes are probably ready to eat, because the birds can tell!
The actual harvesting process itself is surprisingly easy. Simply take a cluster of grapes in your hand, find the stem at the top, and snip it cleanly off with sharp pruning shears or scissors.
If you’re concerned about spreading disease, sterilize your pruners between cuts. Però, as the plant’s going to be going dormant soon and likely will be pruned in the late winter, disease spread during harvesting is fairly uncommon.
For raisins, you want to start by being sure that they are ripe as described above. But at that point, you want to prevent the plant from taking back any of the moisture that’s in the grapes, as that can reduce the sugar content of your finished raisins.
To prevent this, you will need to cut through the one-year canes that are producing fruit as if you were pruning the canes, but leave them hanging in their current place. You can secure the cut canes to your trellis with plastic ties to support the fruit’s weight if necessary.
Allow the fruit to dry on the canes. The sun will cause the moisture in the grapes to slowly reduce, drying them out gradually without losing any of those essential fruit sugars. During this time period, avoid any moisture getting onto the leaves or fruit so damage can’t occur.
The leaves will dry out and fall off, exposing the fruit to full sun conditions and aiding in the drying process. Once the raisins are shriveled and leathery, just like storebought raisins, you can cut the clusters off and strip the raisins from the clusters.
Se necessario, you can spread your raisins out to dry further on fine mesh trays which allow air to reach all sides of the fruit. Però, the longer you can leave your fruit exposed to the sunlight on the vine, the better it will taste!
As with so many other types of produce, moisture is the enemy when storing grapes. Any moisture can cause your grapes to develop mold or other issues, shortening their shelf life.
Inoltre, taking grapes off their stem leaves an open spot at the stem end where bacteria can enter the fruit, breaking it down more quickly. That’s why single grapes seem to spoil so fast!
The best way to store your grapes is to place them in a ventilated plastic or mesh bag lined with paper towels to absorb any moisture. Keep them on the stem, and do not rinse them off before storing them. Be sure you remove any which are past their prime before storing.
Grapes stored in this fashion can last for 2-3 weeks, but you’ll still want to check on them. E, Certo, the faster you eat them, the better they will be.
Anche, one thing to remember:grape leaves themselves can be quite useful, and are often used in pickling or as part of Greek cuisine. Selecting healthy, lush grape leaves from your garden to use in Mediterranean recipes is an added perk!
If you have fresh grapes that you wish to preserve, there are a number of ways to go about it.
I personally love to rinse off, full dry, and then freeze my table grapes. The grapes will thaw back out a little softer than before, but they actually taste fantastic in their half-frozen state and can be a delicious treat on a warm afternoon. They’re also great in smoothies!
Juicing your grapes or making jams/jellies out of them is also an option. Once juiced, the juice can be frozen to keep it intact or fermented into wine. Making jam or jelly with your grapes can also work extremely well as a sweet treat, and the resulting jars can be used at a later date.
Don’t forget that you can make grapes savory by making different chutneys from them. These combine grapes with other flavors to make for a distinctly different savory application!
A few varieties of grapes are used whole in canning, especially in fruit cocktail mixes. Però, the texture of your grapes change drastically in the canning process, becoming soft and slippery rather than firm and juicy. If that’s not a problem, canning works well!
Did you know you can pickle grapes? There are recipes available that will teach you how to pickle these fruits to make a sweet and tangy treat for a later date. A mixture of spices and vinegar with your grapes and grape juice will give them an interesting, unique flavor!
Finalmente, break out your trusty dehydrator, as you can make grape fruit leather from the juice. A favorite of kids far and wide, fruit leathers can be stored wrapped in wax paper in an airtight container for quite a while, but they probably won’t last very long once made!
Grapes can be finicky in a lot of different ways. The environment has effects on the grapes, the weather has effects, eccetera. But what of pests and diseases, and what other problems may arise? Let’s talk about that.
Early bud break può verificarsi. This is when the grape vines begin to come out of dormancy before the danger of frost has ended, and the buds show signs of life. Freezing conditions can cause serious damage to any new growth that might appear.
If you need to protect your plant during an early bud break situation (below 35 degree temperatures), set up a mister or sprinkler to continually mist your plants until the weather warms. While this seems counter-intuitive, the running water will prevent the buds from freezing again.
Another problem commonly caused by weather conditions is coulure . Sometimes called shatter, coulure is when overly cold and rainy conditions or excessive heat at the end of the flowering stage prevents grapes from forming.
While this condition is most common in wine grapes, coulure can happen in other types as well. It’s important whenever possible to ensure that your vines have good conditions during the flowering stage to try to ensure that fruit set can occur.
Finalmente, c'è millerandage . This situation is also caused by cold or rainy weather during the flowering period, but instead of preventing grapes from forming, it causes the grapes to develop at different speeds, meaning that when some of the fruit is ready to harvest, the rest isn’t.
Millerandage can be both beneficial or detrimental to winemakers. Some varieties of wine are actually enhanced by having some less-ripe fruit juice mixed with the ripe. Others are distinctly harmed, fouling the taste of the resulting wine.
Ensuring that your grapes are evenly fertilized during the flowering period will prevent millerandage, but inclement weather can make that difficult. Ancora, try to protect your vines during the flowering stage as much as possible.
There are a number of pests which prey upon grape vines. When growing grapes, it’s important to try to defend both the plant itself as well as its fruit. Let’s go over the usual problem pests.
afidi in general can wreak havoc on grapevines, although the common garden aphids are more a pest of the fruit than of the vine itself. Ma root aphids of the Phylloxera family are a massive danger to grapevines, especially those used for wine grapes.
Root aphids will cause damage beneath the soil, making it hard to identify what the cause is. Plants lose their vigor, developing curling or withered yellow leaves. Fruits will be small or stunted. It can look very much like a nutrient deficiency.
To treat root aphids, you can use a diluted pyrethrin-based spray like Bonide Pyrethrin Concentrate o PyGanic to drench the soil along the roots. This should kill off most of the hatched aphids. Retreat again every two weeks to kill off subsequent hatchlings.
Another common pest is coleotteri giapponesi . These love to devour the leaves and young fruit on your grapes, and when you see one, it indicates that there’s likely eggs and grubs hidden in the soil waiting to hatch.
Olio di neem is an effective preventative measure against Japanese beetles. While this does not outright kill the beetles, eating leaves with neem oil on them stops the larvae that hatch out of the eggs from reaching adulthood. It’s a slow process, but regular spraying will keep them away.
The larvae of the black vine weevil chew tunnels through your vine’s root system, causing severe damage and leaving the plant open to diseases. Adults will chew notches into leaf edges. These nonflying insects cause damage throughout their lifecycle.
Keeping adult weevils at bay can be done by spreading food grade diatomaceous earth over all leaf surfaces and on the soil’s surface. While it needs to be reapplied if it gets wet, it’s a very simple way to deal with a bad problem. Beneficial nematodes will take out soilborne larvae.
Il European grapevine moth can become another major problem. Not only do the larvae of this pest feed on flowers and fruit, but they transmit diseases such as botrytis cinerea. Infatti, a multi-year battle was waged in Napa Valley when this pest appeared, ending in 2016.
The larvae of these moths can be destroyed by using bacillus thurigiensis , or BT. Available as both a polvere o un spray , this bacteria will poison the moth larvae and they will die off.
Parasitic nematodes are another problem. These carry diseases such as grapevine fanleaf virus, and as they’re microscopic they are hard to locate. These live beneath the soil’s surface and cause root damage to your plants.
Defeating parasitic nematodes can be done in two ways. Beneficial nematodes can be introduced, and they will kill the parasitic ones as well as root aphids and other soilborne insects. Altrimenti, a soil drench of diluted pyrethrins (see above) can be used to kill off all nematodes.
Finalmente, the last pest isn’t a typical pest at all. Uccelli will happily eat Japanese beetles, European grapevine moths, and black vine weevils, making them beneficial most of the time. Sfortunatamente, they will also devour your fruit when it’s ripe!
Keeping birds at bay as your grapes ripen is usually your best bet. Utilizzo bird netting to protect your fruit from bird attack while allowing the birds free access during flowering and early fruiting. This ensures that the birds will eat your pests, but not your produce.
Some diseases which grapes develop can be beneficial in limited amounts. Però, most are dangerous to both the vine and your eventual harvest.
Botrytis cinerea is both good and bad. In limited quantities right before harvest, this fungal grey mold can be used to concentrate the sugars in grapes. A quel punto, it’s often called the “ muffa nobile “, as it can be beneficial to winemakers. But too much of a good thing can be a problem.
This fungal mold is what also causes fruit to rapidly decay after harvest, and so for raisins and table grapes, prevention is important. Però, it’s tricky to fight. Using olio di neem as a preventative can help, as can spraying a copper fungicide on visible fungal growth.
I’ve written a lot more about the noble rot and how it can be beneficial in our piece on botrytis cinerea, and I definitely encourage you to go read more about this disease and how to manage or treat it, as well as how the “noble rot” can be of use in grape growing!
Fusarium , one of the primary causes of damping-off, can cause basal rot in grapevines. This is often one of the diseases spread by root aphids, and a couple Fusarium species are common: Fusarium oxysporium , e Fusarium solani .
As grape vines are nearly impossible to move once they’ve become established and there’s no treatment for fusarium, infected plants must be cut out and destroyed . Così, it’s better to prevent fusarium from taking hold .
Be certain to avoid overly-wet conditions in the soil, as that can promote fungal disease spread. Inoltre, consider adding beneficial mycorrhizae and beneficial bacteria to the soil. Our article on fusarium shares more methods of prevention as well!
One of the most common issues when growing grapes is oidio . Caused by fungal development on damp leaves, this mildew creates a whitish powder on the surface of leaves and can cause the plant to have difficulties with photosynthesis.
per fortuna, powdery mildew is easy to treat. Regular applications of olio di neem on all leaf surfaces will kill off any mildew spores in evidence and prevent further spread.
marciume nero is a common and potentially disastrous fungal disease of grapes. This condition causes some of the grapes in a bunch to shrivel and become mummy-like, and leaves and shoots will develop brownish lesions.
Attualmente, no organic measures are 100% foolproof for eliminating black rot. Però, limited success has been achieved by maintaining dry leaves and stems , good pruning measures , and doing applications of copper fungicide on a weekly or biweekly cycle.
Some inorganic fungicides are available to treat black rot, so if you are comfortable with using chemical inorganic solutions on your fruit and vines, there are a number of types available.
Finalmente, there is the grapevine fanleaf virus . Spread by nematodes at the root level, this virus causes yellowing of the leaves and lowers fruit quality. It can be easily transmitted by nematodes between the plants, and there is no way to cure it.
Prevention is the key to this virus. If you find a plant showing signs of grapevine fanleaf disease, remove it entirely and dispose of it. Either do a pyrethrin soil drench or add nematodi benefici which attack root-feeding ones. Sterilize your pruning tools between cuts.
Thank you to the Cordi Winery in Live Oak, CA for allowing me to take a number of close-up photos of their Primitivo vines (and for having some delicious wines, too)! Anche, thank you to Dez Fuhrman for sharing your great photos of vineyards in and around Lodi, CA!
When properly cared for, you can start growing grapes and have fruit for decades to come. Do you grow grapes, e se così fosse, which varieties are your favorites? What do you do with your harvest? Share your vine knowledge and tales in the comment section!
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