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L'albicocca (Prunus armeniaca) è un frutto a nocciolo, come le prugne, Pesche, nettarine, ciliegie, e mandorle. Le drupacee hanno un solo seme ricoperto da un duro, tegumento spesso (o "guscio"); insieme il seme (o "nocciolo") e il rivestimento del seme sono chiamati "fossa" o "pietra". Sia il nocciolo che il guscio hanno usi economici oltre al valore alimentare della polpa del frutto.
L'albicocca fiorisce all'inizio della primavera e ha un breve periodo di maturazione, in modo che sia pronto per il mercato fresco all'inizio dell'estate (maggio o giugno) in pianura o da settembre a ottobre negli altopiani. Le albicocche vengono coltivate su alberi che raggiungono altezze da 3 a 13 m. Il frutto è largo da 3,5 a 6,5 cm e richiede da 3 a 6 mesi per svilupparsi e maturare. Dopo il raccolto, le albicocche hanno una conservabilità estremamente breve e devono essere consumate fresche entro pochi giorni; altrimenti, il frutto deve essere essiccato o trasformato per il succo, marmellata, o inscatolamento. I fiori contengono parti sia maschili che femminili e la maggior parte delle albicocche sono autofertili, anche se stabiliranno un raccolto migliore se un'altra varietà è disponibile come impollinatore. Alcune albicocche non sono autofertili e richiedono impollinatori compatibili. L'impollinazione è da parte degli insetti, di solito le api. Gli alberi hanno boccioli separati per fiori e foglie e i boccioli dei fiori sono più suscettibili alle gelate omicide o troppo poco gelate, che può anche uccidere i boccioli dei fiori. Fiori e frutti si formano sia su legno di un anno che su germogli brevi e longevi (speroni). Gli speroni sono produttivi da 3 a 5 anni e i frutti della migliore qualità vengono portati sugli speroni più giovani. La maggior parte delle albicocche inizia a fruttificare nel secondo anno, ma il cuscinetto sostanziale non inizia prima di 3-5 anni. I frutti richiedono 3-6 mesi per lo sviluppo, a seconda della cultivar. I frutti variano di pezzatura da 30 a 120 grammi. La polpa dei frutti è gialla, arancia, o bianco. La polpa è densa, carnoso e di alta qualità. Il contenuto di zuccheri è del 6,2-20%, acidi'- 0,25-1,8%. Un raccolto medio da un albero di 20-30 anni raggiunge i 150-600 chilogrammi, e 100-300 centri da un ettaro. Le varietà differiscono in base alla tolleranza al freddo e al fabbisogno di refrigerazione, Precocità (quanto è giovane un albero quando inizia a fiorire), Tempo di fioritura e maturità, Dimensione del frutto, forma, colore della pelle e della carne, fermezza, libertà di fossa, consistenza e sapore della polpa Carico colturale Resistenza alle malattie Pianificazione del frutteto.
Quando le albicocche non crescono sulle proprie radici, la varietà rampollo è innestata su un portainnesto che è prodotto da seme (poi chiamato "piantina"), o prodotto da talee. Le due forme di innesto utilizzate per produrre le albicocche sono (1) innesto a gemma e (2) innesto a frusta e lingua.
Diagramma che illustra la tecnica dell'innesto a frusta e lingua
La produzione dipende dalle dimensioni dell'albero, vigore e capacità di coltivare. I fattori che limitano maggiormente le dimensioni degli alberi nelle aree frutticole di Nangahar includono:
Profondo, i terreni sabbiosi ben drenati con buona umidità e capacità di trattenere i nutrienti sono i migliori terreni per la coltivazione dell'albicocca. Non piantare in terreni salati (salini). La piena luce solare quasi tutto il giorno è essenziale. Gli alberi che non ricevono almeno 6-8 ore di luce solare diretta ogni giorno produrranno rami lunghi e sottili con pochi fiori e frutti. Ecco un semplice test per determinare il drenaggio interno del tuo terreno, per vedere se hai un buon sito per alberi da frutto. Scava una buca stretta profonda 1 metro e riempila d'acqua. Se l'acqua scompare entro 24 ore, non avrai problemi a coltivare alberi da frutta e noci. Se l'acqua scompare entro 48 ore, il terreno è accettabile ma può dare problemi. Se l'acqua è ancora nel foro dopo 48 ore, coltivare invece ortaggi o fiori.
Pianificazione del frutteto per ridurre il pericolo di gelate in fase di fioritura e di frutti giovani:gli alberi piantati in aree aperte e gli alberi esposti ai venti prevalenti freddi hanno maggiori probabilità di subire danni da gelo. Le aree basse raccoglieranno aria fredda; evitare di piantare in depressioni o bacini. Piantare vicino a strutture o muri, soprattutto quelli con esposizione a sud-ovest, sfrutterà il calore assorbito dalla struttura.
Preparare accuratamente il terreno arando, aratura o vangatura prima di piantare. Rimuovi tutte le erbacce. Incorporare calce e materia organica come letame ben decomposto o compost nei primi 20-25 cm di terreno prima di piantare. Applicare la calce se il terreno è inferiore a pH 7, in ragione di 4,5 kg di calce per 9 mq. Prepara il terreno prima che arrivino gli alberi dal vivaio, se possibile. L'albicocca di solito non sviluppa molte carenze nutrizionali. Il livello di N fertilità ha più influenza sulla crescita, prodotto, e la qualità delle albicocche rispetto a qualsiasi altro nutriente per piante. Sono necessarie adeguate forniture di N per ottimizzare la crescita e lo sviluppo degli alberi appena piantati.
Compost, il letame animale e il sovescio possono essere lavorati nel terreno fino a una profondità di 1 m, però, questo non dovrebbe essere aggiunto direttamente al foro di piantagione dell'albero al momento della piantagione, ma prima della semina in modo che la decomposizione possa verificarsi e essere completata prima della semina, altrimenti è probabile la putrefazione delle radici. Fonti organiche di N, come dovrebbe essere l'urea. Applicato durante l'inverno e/o la primavera, per consentire la decomposizione tempestiva e il rilascio di sostanze nutritive. Se si deve applicare l'azoto, va applicato in ragione di 20-55 kg per ettaro di azoto effettivo.
Molte erbacce competono fortemente con i nuovi alberi di albicocco e dovrebbero essere eliminate prima di piantare alberi.
Le albicocche sono piantate in blocchi solidi se autofecondanti, a distanze fino a 4-7 metri tra alberi e filari. Se è necessaria l'impollinazione incrociata, gli impollinatori possono essere in numero uguale alle varietà che impollinano, se l'impollinatore produce frutti desiderabili. Se il frutto dell'impollinatore è di scarsa qualità, piantare 1 impollinatore ogni 9 alberi delle colture principali, distanziando uniformemente gli impollinatori nel frutteto. Il design più efficace con gli impollinatori è su un quadrato di albero 3 x 3, con 9 alberi e l'albero centrale è un impollinatore. Spaziature più ravvicinate possono comportare alberi più piccoli, oppure se gli alberi diventano troppo grandi si ombreggiano a vicenda e la produzione di frutti si riduce. Gli alberi di albicocco ben irrigati e ben fertilizzati possono crescere fino a 9 metri di altezza, ma se lasciata crescere vigorosamente fino a queste dimensioni, saranno prodotti pochi frutti. Gli alberi di albicocco svilupperanno un ramo di almeno 5 metri di diametro a maturità. Piantali abbastanza distanti per evitare un'eccessiva concorrenza. Orientare i filari degli alberi da nord a sud migliorerà l'esposizione alla luce del frutto.
Controlla le dimensioni potando a circa 5 metri o meno in modo che gli alberi "riempiscano" solo lo spazio disponibile nel frutteto tra gli alberi e i filari quando gli alberi iniziano a produrre. Le albicocche dovrebbero essere coltivate come alberi "a forma di vaso" o "a centro aperto" per ottenere abbastanza luce in tutte le parti della chioma in modo che si formino boccioli di fiori e vengano prodotti frutti della migliore qualità. In genere, tutta la nuova crescita e il legno interferente vengono rimossi ogni anno una volta che gli alberi sono a grandezza naturale. Gli alberi hanno risorse limitate per la crescita e la riproduzione; se tutte le risorse vengono utilizzate per la crescita vegetativa per ottenere grandi alberi, non saranno disponibili risorse per produrre frutti. I grandi alberi non producono più frutti.
Quando arrivano gli alberi da frutto dal vivaio, aprire immediatamente i fasci per controllare eventuali danni e controllare le condizioni generali degli alberi. Assicurati che le radici non si secchino; la maggior parte degli alberi da frutto sarà "a radice nuda", cioè senza terra intorno alle radici quando escono dal vivaio. Metti il tacco sugli alberi se non sei pronto a piantarli. "Inclinare" significa scavare una fossa poco profonda in cui le radici degli alberi o un fascio di alberi possono essere coperti con terreno umido per proteggerli fino alla semina. Pianta quando il terreno non è ghiacciato, ma prima che gli alberi inizino a "sfoltirsi" in inverno, per consentire lo sviluppo delle radici prima della crescita primaverile. Durante i primi due o tre anni, l'obiettivo è quello di sviluppare un albero robusto e di buone dimensioni. Viene dato poco o nessun addestramento agli alberi di albicocca, altro che cimarli all'impianto per assicurare lo sviluppo di teste basse. Si consiglia di lasciare che l'albero cresca i suoi rami ad un'altezza minima di 2/3-1 m per evitare che i frutti tocchino il terreno quando sono su rami bassi.
Scava una buca grande solo quanto necessario per ospitare il sistema di root. Gli alberi dovrebbero essere piantati con le loro radici principali superiori anche con la linea del suolo. Pota le radici danneggiate oltre l'area danneggiata. Se gli alberi coltivati in contenitore hanno una radice a fittone arricciata sul fondo di un contenitore, taglia questa radice nel punto in cui inizia ad arricciarsi. Separare e tagliare le radici degli alberi portacontainer che potrebbero essere legati alle radici. Se gli alberi sono a radice nuda, tagliare le radici rotte o attorcigliate. Salva il terreno dalla buca per usarlo come riempimento. Se il foro è più profondo della misura, prima di mettere l'albero nella buca, rinterro con terreno sufficiente per tenere l'albero leggermente più alto della misura. Premi con decisione il terreno prima di appoggiarci sopra l'albero. Assicurati che la zolla o il terreno del contenitore poggi su un terreno solido per evitare che si depositi. Non aggiungere altri ammendanti del terreno alla buca, come fertilizzante o compost.
Rimuovere con cautela l'albero dal contenitore, sostenere la zolla. Metti l'albero nella buca alla stessa profondità in cui cresceva in precedenza. Se le buche vengono scavate troppo in profondità, e il terreno sciolto è posto in fondo, gli alberi possono depositarsi dopo l'irrigazione. Gli alberi piantati troppo in profondità possono morire. Gli alberi portacontainer dovrebbero avere la parte superiore della palla di terreno a filo con la parte superiore del foro. Gli alberi a radice nuda dovrebbero avere il terreno posto al di sotto di loro in modo da consentire la diffusione delle radici in una posizione naturale senza piegamenti o arricciature. Taglia tutte le radici cerchiate o attorcigliate e segna l'esterno della zolla se è compattata. Le radici sciolte dovrebbero essere posizionate rivolte verso il basso nel foro. L'unione dell'innesto non dovrebbe essere inferiore a 5-10 cm sopra la superficie del terreno quando le radici sono completamente ricoperte di terra.
Rimuovere eventuali rocce, erba o detriti dal terreno scavato. Rompi le zolle. Riempire nuovamente con lo stesso terreno che è stato rimosso dal foro. Non riempire mai con una miscela di terreno modificata di una consistenza più chiara. Tale pratica creerà problemi di drenaggio e farà soffocare le radici degli alberi durante i periodi di eccessiva umidità. Compatta a mano il terreno intorno alle radici inferiori. Continuate a farcire e rassodare diversi cm alla volta. Il terreno dovrebbe essere saldamente, ma non strettamente, confezionato. Estrai tutte le erbacce che circondano il foro di impianto. Prima del completamento del riempimento, aggiungere acqua per stabilizzare il terreno ed eliminare le sacche d'aria intorno alle radici. Dopo l'irrigazione, riempire il buco fino al completamento e, se necessario, costruire un bacino (creste di terreno attorno all'intera circonferenza dell'albero) per trattenere l'acqua durante le successive irrigazioni. Con l'irrigazione a goccia, questa pratica potrebbe non essere necessaria. I bacini non sono necessari durante le piogge eccessive o se l'irrigazione per allagamento può essere efficace utilizzata a intervalli regolari dopo la semina.
Dopo che l'albero è stato piantato, Pozzo d'acqua. Controlla la linea del suolo originale un'ultima volta. Se l'albero si deposita, ora è il momento di riportarlo nella posizione corretta con il livello del suolo contro il tronco allo stesso livello in cui si trovava nel contenitore. Come regola generale, dopo che il terreno si è stabilizzato, la radice grande più in alto dovrebbe essere appena sotto la superficie del suolo. Costruisci un bacino per innaffiare l'albero appena piantato, assicurandosi che l'acqua defluisca dal tronco. Il bacino dovrebbe essere leggermente più largo del foro di impianto in modo che l'acqua possa essere applicata all'intera area della radice e appena oltre. La maggior parte del volume della radice occupa un'area piuttosto limitata, soprattutto durante la prima stagione di crescita, quindi possono essere necessarie annaffiature frequenti fino a quando le radici non si sono stabilite. Riempi la bacinella una o due volte alla settimana quando fa caldo, meno spesso quando fa fresco o piove. L'acqua deve penetrare nella zolla delle radici degli alberi coltivati in contenitori o a radice nuda poiché non possono ottenere acqua dal terreno circostante finché le loro radici non vi crescono. Livellare il bacino in inverno in modo che l'albero non sopporti l'acqua piovana accumulata. Il terreno entro circa 1 m dal tronco dell'albero deve essere mantenuto libero da erba, erbacce, o altra vegetazione che può competere con l'albero per acqua e sostanze nutritive. Uno strato di pacciame spesso da 7,5 a 15 cm, come trucioli di legno o erba tagliata aiuta a controllare le erbacce e conservare l'umidità. Il pacciame deve essere tenuto a diversi cm di distanza dal tronco per ridurre al minimo il verificarsi di marciume della corona ed eliminare i nascondigli per gli insetti nocivi.
A meno che l'albero non si pieghi, non avrà bisogno del supporto dello staking. Se sono necessarie puntate, posizionarli sui lati opposti dell'albero, perpendicolare alla direzione del vento prevalente. I pali devono essere posizionati al di fuori dell'area della zolla, ma non oltre i legami degli alberi possono raggiungere. Guida i picchetti nel terreno in modo che la parte superiore dei picchetti sia un paio di pollici sotto il ramo principale più basso. Posiziona le fascette per alberi a circa 15 cm sopra il punto in cui l'albero si piega, che sarà a circa 2/3 o ½ dell'altezza dell'albero. Per evitare che le cravatte sfreghino la corteccia dell'albero, utilizzare anelli di gomma tagliati da pneumatici per auto tra le cravatte e l'albero. Avvolgi i lacci attorno all'albero e attaccane uno a ciascun paletto. I legami dovrebbero essere sciolti, in modo che l'albero possa ondeggiare, e il tronco può diventare più forte.
La corteccia degli alberi appena piantati viene danneggiata molto facilmente dal troppo sole; quando ferito, la corteccia è facilmente infestata da insetti piralide. Proteggi la corteccia dell'albero dalle scottature subito dopo la semina dipingendo con vernice bianca al lattice per interni diluita a metà con acqua. Applicare la miscela di vernice dalla superficie del terreno su tutto il tronco, comprese le gemme dormienti. Potatura alberi appena piantati.
Regole generali per la potatura degli alberi di albicocco.
Diserba frequentemente a mano o con una zappa, lavorando superficialmente per evitare danni alle radici.
Mantenere un buon programma di fertilizzazione può mantenere gli alberi vigorosi e aiutare a prevenire le infezioni da esplosione batterica o cancro, fungo della radice di quercia, e muffa polverosa. I nutrienti minerali sono classificati come macronutrienti e micronutrienti. Il termine "macronutrienti" si riferisce a quegli elementi che le piante richiedono in grandi quantità (N, P, K, Circa, mg, S). Il termine "micronutrienti" (o "oligoelementi") si applica ai nutrienti vegetali che sono essenziali per le piante ma sono necessari solo in piccole quantità [Fe, Zn, mn, B, Cu, Mo, Ni (nichel), Cl (cloro)]. Sintomi di deficit visivo di N, P, K, Circa, mg, Fe, Zn, mn, B, Cu, e Mo (azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio, ferro da stiro, zinco, manganese, boro, rame e molibdeno) possono essere generalmente riconosciuti da sintomi distintivi che si verificano più spesso nelle foglie, ma a volte si vede nel frutto, rami, o crescita generale dell'albero. I sintomi di carenza più comuni riscontrati nell'albicocca sono azoto e zinco.
Tipi di fertilizzante da utilizzare:generalmente, sono necessari solo due tipi di fertilizzanti commerciali:un fertilizzante bilanciato (8-8-8, 13-13-13), e un fertilizzante azotato come il nitrato di ammonio (33-0-0), o solfato di ammonio (21-0-0). L'urea (46-0-0) è una buona fonte di azoto. Il fertilizzante bilanciato o completo contiene azoto, fosforo, e potassio, gli elementi necessari in maggior quantità agli alberi di albicocco. Il fertilizzante azotato stimola la crescita vegetativa nel corso dell'anno. I numeri 8-8-8 o 13-13-13 rappresentano la percentuale di azoto-fosforo-potassio del fertilizzante. DAP è fosfato biammonico (18-46-0). Se il pH del terreno è superiore a 6,5, utilizzare solfato di ammonio (21-0-0) come fonte di azoto poiché aiuta ad acidificare il terreno. Se il pH del terreno è 6,5 o inferiore, utilizzare un'altra fonte di azoto. Se il pH del terreno è superiore a 7,5, non applicare fertilizzante al fosforo. Non applicare mai lo zolfo direttamente sugli alberi di albicocca.
Spargere il fertilizzante sotto la diffusione dei rami e appena oltre l'ala gocciolante dei rami più esterni. Per prevenire la combustione del fertilizzante, non applicare fertilizzante più vicino al tronco di 20 cm. Puoi applicare il fertilizzante in qualsiasi momento dal tardo autunno all'inizio della primavera. Innaffia abbondantemente per portare l'azoto nella zona delle radici. Rimuovi la competizione per i nutrienti e l'acqua mantenendo il terreno nudo sotto l'albero usando una coltivazione poco profonda, erbicidi, o pacciamatura organica.
Non applicare quantità eccessive di fertilizzante. Troppo azoto provoca un'eccessiva crescita dei rami, inibisce l'allegagione, provoca uno scarso colore e sapore dei frutti, ritarda la maturazione e può sottoporre l'albero a lesioni invernali più gravi. Anche, applicazione tardiva di azoto, dopo metà luglio, può impedire il corretto "indurimento" dell'albero per la dormienza invernale.
L'azoto deve essere applicato annualmente, di solito durante la stagione di crescita. Per migliorare la qualità e il colore dei frutti, i livelli di azoto dovrebbero essere bassi ma non carenti all'avvicinarsi del raccolto. L'eccesso di azoto può causare frutti più morbidi, colore dei frutti scadente, e ridotta conservazione e durata di conservazione; può anche aumentare i problemi con numerosi parassiti. Applicare ben lontano dal tronco e annaffiare abbondantemente dopo l'applicazione. Applicare da metà a due terzi del fertilizzante in autunno e il resto in primavera. Tariffe per diverse fonti di azoto per albero all'anno (usare solo 1 di queste):da 1,4 a 2,3 kg di solfato di ammonio, 1 kg di urea, da 2 a 3 kg di nitrato di ammonio, Letame animale ben decomposto (ad es. letame di pollame da 20 a 30 kg per albero)
Albero di 3 anni:Applicare un fertilizzante contenente potassio, come il muriato di potassio (da 1 a 2 kg per albero) o un fertilizzante misto N:P:K (da 4 a 8 kg per albero a seconda del contenuto di potassio (K)). Dal 4° anno in su:dimezzare queste tariffe.
Scavare 10 kg di perfosfato (20 kg per alberi di sei anni e più) intorno all'albero. Non ripetere questo. OPPURE:utilizzare da tre a cinque spray fogliari dello 0,5% (5 g per litro) di fosfato monosodico, più un agente bagnante.
Se gli alberi mostrano sintomi di carenza di magnesio, non applicare fertilizzanti potassici. Aumentare la quantità di fertilizzante azotato. Applicare carbonato di magnesio o calce contenente magnesio all'albero. Spray lascia due o tre volte con 1% (10 g per litro) di nitrato di magnesio o 2% di solfato di magnesio più un agente umettante.
Applicare due o tre nebulizzazioni fogliari contenenti 0,25% (2,5 g per litro) di solfato di manganese, più un agente bagnante.
Spruzzare con uno "zinco chelato" durante la stagione di crescita. Ripetere se la nuova crescita mostra ancora sintomi di carenza. Le applicazioni al suolo non sono molto efficaci perché le radici delle colture da frutto occupano strati profondi del suolo e lo zinco non si muove facilmente nel terreno. Sebbene gli spray fogliari siano più efficaci, lo Zn assorbito dalle foglie non è facilmente traslocabile nelle piante, che richiede ripetute applicazioni a spruzzo e diminuisce la capacità degli spray fogliari di alleviare la carenza di Zn in tutte le parti della pianta.
Se l'azoto è carente, le foglie inferiori più vecchie degli alberi da frutto possono ingiallire, la crescita del germoglio terminale è ridotta, e le rese dei frutti diminuiscono poiché l'albero potrebbe non produrre o portare molti frutti. Se l'azoto è eccessivo, la crescita vegetativa può essere rigogliosa, ma l'allegagione può essere ridotta e la maturazione dei frutti può essere ritardata di 7-10 giorni. Perciò, dovrebbe essere evitato un eccesso o una carenza di azoto. Le foglie gialle di nuova crescita di solito indicano carenza di ferro o zinco, e nei casi più gravi l'intero albero può essere giallo. Le foglie sono piccole, stretto, ravvicinate e screziate di giallo, soprattutto nuove foglie. I germogli fogliari laterali potrebbero non crescere. Gli alberi colpiti hanno piccole foglie nuove. La carenza di ferro appare come ingiallimento tra le principali nervature della foglia. Altre carenze sono rare.
È necessaria un'irrigazione regolare per far crescere i frutti degli alberi. L'umidità uniforme del suolo è importante per mantenere il vigore dell'albero, produttività, e dimensione del frutto. È particolarmente importante fornire all'albero acqua adeguata durante il primo anno dopo la semina per aiutare a sviluppare un buon apparato radicale. Irrigare dall'inizio della crescita in primavera fino alla stagione di crescita dopo il raccolto. Evitare frequenti irrigazioni superficiali. Frequente, annaffiature leggere favoriscono un apparato radicale superficiale e possono causare lo sviluppo di marciumi del legno che attaccano i tronchi e le radici, uccidere l'albero. È preferibile un'irrigazione meno frequente e più profonda. Irriga i tuoi alberi con un'immersione profonda ogni 7-15 giorni, a seconda della stagione e del tempo. Può essere utile creare una depressione o un bacino intorno agli alberi per raccogliere l'acqua e favorire l'irrigazione estiva. Però, irrigazione eccessiva o precipitazioni eccessive possono creare un problema di marciume attorno al colletto del tronco. È anche importante livellare il terreno che circonda l'albero in autunno. Ciò impedisce all'acqua di accumularsi e congelarsi attorno al tronco durante l'inverno e causare lesioni all'albero. Irrigazione superficiale mediante solchi e allagamento (flusso gravitazionale):i solchi devono essere riempiti d'acqua e quindi drenati, per garantire che l'intero apparato radicale riceva una quantità sufficiente di acqua. Le banchine di confine possono essere utilizzate per contenere l'acqua per un periodo da 1 a 2 giorni per un adeguato assorbimento. Le berbe dovrebbero quindi essere rimosse fino alla successiva irrigazione. Metodi di programmazione basati sul suolo (come sapere quando irrigare):L'irrigazione dovrebbe essere eseguita quando circa il 50% dell'acqua è stata esaurita dal suolo. Per controllare il contenuto di acqua nel terreno, prendi una cazzuola, Pala, o tubo di terra e scavare da 20 a 40 cm. Un terreno che ha circa il 50% di acqua disponibile si sentirà come segue:
grossolano – appare quasi asciutto, formerà una palla che non tiene la forma; argilloso - forma una palla, un po' modellabile, formerà un nastro debole quando viene schiacciato tra le dita, colore scuro; argilloso – forma una buona palla, fa un nastro un pollice o così lungo, colore scuro, leggermente appiccicoso. I pacciami sono utili per i giovani alberi da frutto. Pacciami di qualsiasi materiale vegetale, come corteccia sminuzzata, erba tagliata, cannuccia, o segatura conservano l'umidità del suolo, temperature estreme del suolo moderate, e contribuire a ridurre la concorrenza di erbacce e tappeto erboso. Applicare un pacciame profondo da 10 a 15 cm, ma tieni il pacciame a diversi pollici di distanza dal tronco. All'inizio dell'autunno, rimuovere il pacciame. Ciò consente alle radici di sapere che le temperature stanno diventando più fresche e che l'inverno sta arrivando. L'albero inizierà a indurirsi o a prepararsi fisiologicamente per l'inverno. La rimozione del pacciame impedisce anche a topi e altri roditori di nascondersi nel pacciame e di masticare la corteccia durante l'inverno.
Quando tutti i fattori sono favorevoli, gli alberi possono dare troppi frutti. Una sovrabbondanza di frutti su un albero può indebolirlo e provocare un minor numero di gemme, portando a un raccolto più piccolo per la prossima stagione. Un raccolto pesante può anche portare a frutti di piccole dimensioni di scarsa qualità. Per evitare questi problemi, alberi sottili due o tre settimane dopo la fioritura. Rimuovi tutti tranne il frutto più grande in ogni grappolo. Rimuovere piccolo, prima i frutti danneggiati da insetti o malattie e seguire le distanze di spaziatura medie raccomandate. I frutti devono essere distanziati di 7-10 cm l'uno dall'altro Frutteto giovane sotto irrigazione a piena con rametti con solo 1 o 2 frutti. Il diradamento dovrebbe essere fatto per consentire una spaziatura più stretta vicino alla base del ramo e una spaziatura più ampia vicino alla punta del ramo. Questo viene fatto per evitare che il ramo si pieghi o si spezzi per il peso eccessivo sulla punta.
Il marciume bruno è una grave malattia che può infettare i fiori, frutta, speroni (rami fioriti e fruttiferi), e piccoli rami. La pioggia durante il periodo di pre-fioritura e fioritura può portare a infezioni dei fiori e perdita di raccolto. Le condizioni climatiche calde e umide possono portare a infezioni della frutta che causano la perdita dell'intero raccolto sull'albero o in magazzino. La prevenzione delle malattie è essenziale, soprattutto poco prima della maturazione, durante, e dopo la raccolta dei frutti. I sintomi tipici della malattia sono la peronospora dei fiori e dei ramoscelli, cancri, e marciume della frutta.
Le infezioni da fiore riducono l'allegagione e causano infezioni della frutta più avanti nella stagione. I fiori infetti diventano marroni, appassire, e morire. In alcuni casi, possono fissarsi ai ramoscelli come una massa gommosa, in altri, possono cadere. La suscettibilità alla peronospora è variabile tra le drupacee e l'albicocca è la più sensibile, seguito da prugne, ciliegia dolce, pesca, amarena, e prugna, rispettivamente. Il controllo delle infezioni dei fiori è essenziale per gestire lo sviluppo della malattia nel frutteto.
Le infezioni da marciume bruno sui frutti appaiono inizialmente come macchie marroni morbide che si espandono rapidamente e sono ricoperte da masse polverose di spore color marrone chiaro. I frutti infetti marciscono molto rapidamente, e ridursi in una "mummia" rugosa mentre si asciuga sull'albero. Sia i frutti immaturi che quelli maturi infetti da marciume bruno tendono a rimanere sull'albero.
Le applicazioni di fungicidi contenenti rame allo stadio di gemma rosa possono aiutare a evitare gravi perdite. Non applicare composti di rame dopo la fioritura; dopo la fioritura utilizzare fungicidi non contenenti rame. Rimozione rapida e distruzione delle mummie di frutta (marciume bruno secco dei fiori, frutti e germogli di frutti malati) e parti di piante malate prevengono l'accumulo di inoculo di marciume bruno e aiutano a mantenere il marciume al di sotto dei livelli dannosi. Potare gli alberi per consentire una buona ventilazione. Evita di bagnare i fiori, fogliame, e frutta.
La botrite o muffa grigia è una malattia fungina che può causare la peronospora. Le infezioni da Botrytis sono favorite dal freddo, tempo piovoso primaverile ed estivo di solito intorno ai 15 ºC. La muffa grigia può essere particolarmente dannosa in caso di pioggia, il tempo piovigginoso continua per diversi giorni. La botrite può colpire le foglie, steli, fiori, frutta, e qualsiasi altra parte di una pianta ad eccezione delle radici. Tratta come per marciume bruno.
Il cancro batterico è una malattia che causa il cancro (di forma irregolare, Marrone, zone impregnate d'acqua) che si sviluppano nella corteccia e nell'alburno esterno degli speroni, rami, e il tronco dell'albero. Piccoli cancri possono svilupparsi sui ramoscelli alla base delle gemme infette. In primavera, la gomma ambrata può trasudare dai margini dei cancri. al freddo, tempo umido, i fiori possono diventare marroni, avvizzire, e aggrapparsi all'albero. Le foglie possono anche sviluppare macchie scure che in seguito cadono. Macchie infossate possono svilupparsi sui frutti giovani.
Evitare di piantare su terreni poco profondi. Potatura ritardata fino alla fine dell'inverno. Cauterizzare i rami potati con un bruciatore a propano portatile dove è nota l'esistenza di malattie. Se gli alberi sono stati infettati, rimuovere interi rami colpiti in estate, assicurandosi di eliminare l'intero cancro e qualche centimetro sotto. La scelta del portainnesto e delle varietà può influenzare la suscettibilità al cancro batterico e all'esplosione. Fall or spring foliar applications of complete micronutrients (especially zinc and boron) may help prevent bacterial canker, as nutrient deficiencies make all stone fruits more susceptible. Trees stressed by nematodes are more likely to be severely damaged.
Infected trees or plants often wilt and die rapidly with the first warm weather of the season. Leaves may turn dull green, giallo, or in some cases red or purplish. Symptoms may develop first on one branch or stem then spread to the rest of the tree or plant. Darkened areas develop in the bark around the crown and upper roots. Gum or dark sap may ooze from the margins of the diseased trunk area. Reddish brown streaks or zones can be seen in the inner bark and outer layer of wood.
The key factor in reducing the threat of root and crown rot is good water management. Good soil drainage is best provided before planting. Never cover the graft union with soil and do not water the crown area directly. If you suspect crown rot, carefully cut away affected bark at the soil line. Trees can sometimes be saved by removing soil from the base of the tree down to the tops of the main roots and allowing the crown tissue to dry out.
Rhizopus Rot is caused by Rhizopus stolonifer– occurs frequently in ripe or near-ripe apricot fruits held at 20 to 25°C.
Cooling the fruit and keeping them below 5°C is v ery effective against this fungus.
Eutypa dieback of apricot appears more frequently in mature orchards. The first symptom is usually the rapid collapse of a branch during mid-summer. Leaves suddenly wilt and die, remaining attached to the branch. Examination of the base of the dead branch will reveal a canker surrounding a pruning wound. Most cankers produce large amounts of gum.The fungus spreads toward the trunk, eventually killing the tree. Eutypa has not been officially reported for apricot, però, it may appear on apricot as well as other stone fruit species and grapes.
Prune late in the dormant season to promote rapid healing of wounds.Remove and burn infected wood inside the orchard and dead wood in adjacent orchards to reduce the spread of the pathogen. Cut out and remove dead limbs and trees from the orchard during dormancy. Completely remove all cankers, pruning below the canker on the limbe or trunks until no darkened canker tissue remains. Make large cuts directly after a rain because the risk for infection is lowest at this time as the atmospheric spore load has been washed out temporarily.
Small numbers of aphids are not a concern. Però, large populations cause curling, yellowing, and distortion of leaves and stunting of shoots; they can also produce large quantities of a sticky exudate known as honeydew, which often turns black with the growth of a sooty mold fungus that can damage fruit.
Catch infestations early. Once aphid numbers are high and they have begun to distort and curl leaves, it is often hard to control them because the curled leaves shelter aphids from insecticides or natural enemies. Where aphid populations are localized on a few curled leaves or new shoots, the best control may be to prune these areas out and dispose of them. In large trees, some aphids thrive in the dense inner canopy; pruning these areas out can make the habitat less suitable. Keep the area free from weeds that can harbor aphids. High levels of nitrogen fertilizer favor aphid reproduction. Never use more nitrogen than necessary. Insecticidal soap, neem oil, and narrow-range oil (e.g., supreme or superior parafinic-type oil) provide temporary control if applied to thoroughly cover infested foliage. To get thorough coverage, spray these materials with a high volume of water and target the underside of leaves as well as the top. Soaps, neem oil, and narrow range oil only kill aphids present on the day they are sprayed, so applications may need to be repeated.
Larvae bore into the growing shoots of twigs and ripening fruit or nuts. Shoots and leaves wilt and die back one to several inches from the growing tips of twigs. In fleshy fruit, injury is usually superficial. Tolerate low levels of damage.
The most reliable control for peach twig borer is a dormant spray of spinosad or spinosad and oil, applied in winter to kill overwintering caterpillars on the tree branches. Spinosad or Bacillus thuringiensis, applied just as trees bloom and again a week later, also controls the pest. Avoid spraying during the growing season because it is difficult to time pesticide applications effectively. Sprays must be applied to control hatching larvae before they enter twigs or fruit.
Peachtree borer and damage near the soil line from the borer. The adult peachtree borer is a steel blue to black clearwinged moth. Larvae are light brown or pinkish with a darker head. Damage is found primarily in the crown area or lower part of the trunk above or just below the soil line. These pests can girdle and kill a healthy young tree. Older trees are sometimes attacked but they usually tolerate the damage unless there are many larvae or a tree is attacked several years in a row. Management:Keep trees healthy and vigorous. You can remove borers through a technique called worming during fall, winter, or early spring. Treatment of trunks with insecticides or parasitic nematodes can be effective.
When plants are heavily infested with scales, leaves may look wilted, turn yellow, and drop prematurely. Scales sometimes curl leaves or cause deformed blemishes or discolored halos in fruit, leaves, or twigs. Bark infested with armored scales may crack and exude gum. When numerous, some scale species weaken plants and cause them to grow slowly. Branches or other plant parts may die if they remain heavily infested with scales. If plant parts die quickly, dead brownish leaves may remain on branches, giving them a scorched appearance. Several years of severe infestations may kill young plants.
If scales become too numerous, a well-timed and thorough spray using horticultural (narrow-range) oil applied either during the dormant season or soon after scale crawlers are active in late winter to early summer should provide good control. Complete spray coverage of infested plants (such as the underside of leaves) is needed to obtain good control. Thorough spray coverage is especially critical when treating armored scales and oak pit scales, as these scales are generally less susceptible to pesticides than soft scales. Harvest and postharvest handling
Apricots for fresh consumption are picked firm-mature; firmness is a reliable indicator, as is color development.
Apricots for fresh consumption or processing are picked by hand and carefully handled. Trees are usually picked over 2-3 times each, when fruit are firm.
Dried apricots can be harvested later (fully ripe) than those for fresh market, and exposed to SO2 (sulfur dioxide) to avoid post-harvest diseases. Sun-drying is the common method of drying apricots in Afghanistan. Canned apricots are immersed in sugar syrup. Fruit can also be made into jam or chutney.
Apricots when fresh have an extremely short shelf-life of only 1- 2 weeks at 0° C and 90% relative humidity. They are susceptible to all post-harvest diseases (e.g., Rhizopus fruit rot). Fruit can be canned either as whole, unpitted, whole and pitted, cut fruit or juice. jelly, jam, cream, marmalade, green apricot pickles and dried fruit pulp, apricot cake.
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