Addio alle pratiche di viticoltura convenzionali

Le viti che crescono nei campi del produttore francese di Champagne Louis Roederer sono piante resistenti. Discendono dai sopravvissuti a un congelamento del luglio 1709 che uccise 600 persone, 000 di 800, 000 ettari di vigneti in tutta la regione, seguita da un'ondata di caldo della fine del XIX secolo con temperature calde come quelle di oggi.

Sapendo questo, due decenni fa, il capo enologo di Louis Roederer, Jean-Baptiste Lécaillon, iniziò a rinnovare le pratiche di viticoltura dei vigneti sotto la sua cura da, bene, il terreno. Senza ostacoli da parte di un consiglio di amministrazione (a Reims, Le case di champagne che coltivano centinaia di ettari tendono a diventare proprietà di conglomerati di lusso), il vignaiolo ha avuto il via libera dal suo capo, Frédéric Rouzaud, il membro della settima generazione della sua famiglia a dirigere Roederer, per capire come passare al biologico.

La prima tappa di Lécaillon è stata l'Australia, dove per tre anni si è immerso nelle pratiche agricole del biologo Bill Mollison, ampiamente considerato il padre della permacultura. Tornò a Reims per iniziare a sperimentare pratiche agricole non utilizzate nella regione dai primi anni '70 e, spesso, troppo presto. Oggi, poiché Roederer vede i frutti dello sforzo ventennale dell'enologo nelle bottiglie delle sue prime annate completamente biologiche, i discendenti di queste robuste viti sono per inciso ancora più preparati dei loro antenati a far fronte a sbalzi meteorologici sempre più estremi.

Cambiamento climatico, però, non era la preoccupazione principale di Lécaillon nel 2000. Piuttosto che sperimentare prima con le parcelle che producono Brut Premier, le bollicine più blande della casa, Lécaillon ha iniziato in alto, con le vigne più che ventenni destinate a diventare Cristal, uno Champagne noto per la vendita al dettaglio nelle tre cifre basse. “A quel prezzo, Non mi sento a mio agio a non essere organico, ” ammette Lécaillon. Da allora, si è fatto strada verso il basso, e al momento, 115 ettari di vigneto sono in certificazione biologica, con gli altri 115 coltivati ​​biodinamicamente, rendendo Roederer di gran lunga la più grande casa di Champagne ad operare con tali pratiche.

In contrasto con la sua tendenza a effettuare cambiamenti drastici, Lécaillon viene fuori come sanguigno, un atteggiamento che si estende anche ai tre anni di un calo del 30 per cento della resa che derivava dall'abbandono degli erbicidi tutti in una volta. “Ti raggiungi più tardi, " lui dice. Con un trattore e, A volte, un cavallo, per piante giovani e vecchie particolarmente delicate, coltivando erbe competitive e tagliando “radici pigre, ” le viti si fecero più forti e più in basso, al gesso che dona allo Champagne il suo sapore unico. Durante questo primo periodo, “era importante far respirare il suolo e ri-sviluppare la sua piena identità, " lui dice.

Foto di Eric Zeziola.

Dopo quattro anni, le viti potevano resistere agli insetticidi che smettevano, seguito da un fungicida usato contro la botrite del fungo. I cespugli di rose sono stati piantati come test per la peronospora, e la casa ha iniziato a comprare letame da allevamenti biologici per fare il proprio compost ("tutti pensano che tu alimenti la vite, ma tu nutri la terra, ” precisa Lécaillon). A seconda della posizione della luna, le viti stressate dal taglio strategico sono lenite con camomilla, spruzzato a mano da uno zaino al mattino presto. Passando al processo di vinificazione stesso, Lécaillon iniziò a usare il lievito selvatico dei campi per dare il via alla fermentazione, nonostante la sua incoerenza rispetto allo standard commerciale del lievito per lo spumante. "Qualche volta, il lievito vuole fermentare in dieci giorni, a volte un mese, " lui dice. "Va bene, fanno quello che vogliono».

Allo stesso modo sono lasciate alla natura le radici stesse, ancora una volta circondato da funghi sani, vermi e batteri che efficacemente “trasferiscono il mondo minerale nel mondo vegetale, ” dice Lécaillon. Queste profonde radici si sono rivelate sia meno reattive alle eccessive piogge estive sia più resistenti all'aumento del caldo, poiché più scendi nella terra, l'enologo annota, “più fresche sono le condizioni”. Per la finale, prodotto bevibile, questo importa, anche - dopo tutto, lui dice, “L'ottantacinque per cento del vino è acqua proveniente dalla terra!” La conversione dall'alto verso il basso ha permesso a Lécaillon di raggiungere il suo altro obiettivo, ricreando il sapore dello Champagne degli anni '50 e '60. “La gente voleva essere felice, e quando sei felice, fai buoni vini, " lui dice. Ma a parte la gioia umana, questo dopoguerra rappresenta anche l'ultimo periodo prima che l'agricoltura chimica prendesse piede in tutta la regione, pratiche Lécaillon ha impiegato vent'anni per disfare finalmente.